陆文夫写过一个中篇小说，题名《美食家》，他从此也获得了一个“美食家”的头衔。而且马上被法国美食家协会聘为资深顾问，还专程到法国各地去美食一周。其实，他对于番菜的兴趣，未必多么热烈。若有一碟花生米，二两老酒，加之谈得来的老朋友，我看他会更加其乐融融的。所以，到苏州，他陪你观光，有他自己的一条路线，他请你吃饭，有他自己的一家餐馆。
还有一位故去的汪曾祺先生，江苏高邮人，那个地方，以产咸鸭蛋闻名。
我看他屡屡写些他家乡的农家小吃，和他抗战时期在西南联大当学生时，吃过的什么云南过桥米线和油鸡纵等等文字，其意似乎并不在吃，而在于往事的回忆，看来怀旧比那些食物更令他陶醉。但是，他懂得美食，甚至亲自操刀，表演一两手，以博一粲。
张贤亮在他的《绿化树》里，写了这样一个情节：那位马缨花女士开的“美国饭店”中，她的两位情敌为一两块烤白薯而差点决斗。吃只是为了苟延残喘，为了活命，饥饿使人扭曲得丢失最后一点尊严。然而，那终究是陈旧的故事了，对如今吃得太饱的文坛，已失去产生切肤之痛的共鸣，于是，他也就投笔从戎，搏战于商场，长袖善舞的他，出入星级餐厅，品尝极品大菜，“美国饭店”那张褪色的老照片，恐怕难得翻出来一阅了。
会吃，懂吃，是一种天分；会吃，懂吃，而且有可能吃，那是一种幸福。
当年住在北京西郊的破屋茅檐里，撰写《红楼梦》时的曹雪芹，“满径蓬蒿老不华，举家食粥酒常赊”，已经贫穷到了“茅椽蓬牖，瓦灶绳床”的地步这位毫无疑问是“美食家”的他，再去回味那些曾经吃过的美食，可想而知，舌上的味蕾该是怎么一个苦涩感受了。大师在失落的怅惘，追忆的痛苦之中，在追悔失去的一切，在遗憾中补缀那张烟消云散的记忆之网时，空空荡荡的嘴巴，该是多么煎熬了？
我发现，这位文学大师，在他笔下，一旦写到金陵那条街上，钟鸣鼎食之家，宴游饮乐，大吃二喝时，凡与嘴巴有关细节，无不特别的来劲，抖精神，倾情不已。那次携蝗大嚼，那次螃蟹宴，那次寿怡红群芳夜会，那次刘姥姥吃茄鲞，那次白玉钏亲尝莲叶羹……他在叙述过程中的陶醉之情，追悔之意，碧落黄泉，伤心往事，尽管不着一字，却是我们在读这部不朽之作时，能够充分感受到的。
也许，美食和美文有些什么必然的联系？
是不是由此类推，不能领会美食之美的作家诗人，怕也难以写出美文之美
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